Viajar en el Ferrocarril de las Barrancas del Cobre en México

Estoy sentado en un banco bajo de madera en la estación de tren de Ciudad Juárez. Hay muy poco para hacerme compañía a excepción de las moscas. La taquilla está cerrada. Llevo 32 horas viajando casi sin parar. No he comido en los últimos doce. Estoy tan cansada que me duele.

¿Qué, me pregunto, estoy haciendo aquí? La respuesta es que he venido para dar un paseo en tren; pero tal viaje en tren. A través de un área tan espectacular como el Gran Cañón (pero más grande) con un sistema interconectado de seis cañones. Si, como yo, te fascinan los trenes, no podrás resistirte a un paseo por algunos de los paisajes más increíbles del mundo.

El viaje no es para todos. Si insiste en el servicio Pullman y la excelente cena en el tren, estará mucho mejor en el Blue Train en Sudáfrica o en el Orient Express. Este tren de las Barrancas del Cobre es de una raza diferente. No inferiores. Ni un ápice menos agradable. Sólo diferente.

He estado en México en cuatro ocasiones anteriores y encontré Acapulco emocionante, Jalisco emocionante, la Ciudad de México una gran preocupación y Cancún no es de mi agrado.

Sabía poco de las Barrancas del Cobre y del viaje de Chihuahua a Los Mochis. Lo encontré por primera vez mientras leía la Guía de México de Fodor. El libro describió el viaje en tren como «el viaje en tren más pintoresco del mundo». Por eso he llegado ahora a la estación desierta de Ciudad Juárez.

Había volado a Los Ángeles. De allí tenía que llegar yo mismo a las Barrancas del Cobre y su vía férrea.

Llegué a México por una ruta poco ortodoxa.

Volé en un ‘ojo rojo’ nocturno a El Paso en Texas a través de Las Vegas y Albuquerque. Desde El Paso tomé un taxi a Ciudad Juárez, la ciudad hermana de El Paso. Juárez está al otro lado del Río Grande y necesitas una tarjeta de turista de $US17. Desde entonces he descubierto que es mejor cruzar y tomar un taxi al otro lado.

De allí tomé el tren a Chihuahua.

Un pequeño consejo. No tome el autobús. La estación de autobuses es limpia y cómoda y el boleto de autobús cuesta solo $ 15. Pero el autobús recorre 380 km para llegar allí y este es un viaje muy agotador. Me habían advertido sobre esto y tomé el tren.

La estación de tren de Juárez no es alegre aunque está siendo mejorada. Hoy, mientras me siento aquí y escribo esto, es una estructura de hormigón abierta al aire por un lado, como un refugio antiaéreo. Bancos bajos, sucios y destartalados en los que sentarse; un retrete que no me atrevo a investigar porque el olor ahogaría a un caballo; y nada más. Nada en absoluto. No hay máquina de refrescos. Ningún quiosco. Nada.

Excepto las moscas. (Me dicen que ahora se ha limpiado y redecorado. Cuando lo vea lo creeré.)

Este es el punto más bajo del viaje. En cuanto me subo al tren que me llevará a Chihuahua todo mejora dramáticamente. El tren de las seis en punto para el que compro un billete reservado de primera clase es de un nivel muy alto. El boleto cuesta alrededor de $15. Esto para un recorrido de alrededor de 400 kilómetros.

El tren no se parece en nada a la estación. Afortunadamente, el vagón tiene aire acondicionado. Está impecablemente limpio y los asientos se reclinan al estilo de los aviones. Me río en voz alta con alivio. El tren pasa primero por los arrabales, los arrabales pobres, de Juárez. Ahora estamos viajando a través de una llanura plana con vegetación seca. Muy similar a Australia.

El conductor, inmaculadamente vestido como todo el personal del tren, cruza el tren y anuncia la cena. Hay pocos tomadores. Temerario hasta el final, camino hacia el vagón comedor y me enfrento a una cena preestablecida. Un pequeño vaso de plástico de Coca-Cola. Un plato de plástico con cuatro patatas fritas, dos galletas Saltine, una cucharada de macarrones fríos, una pequeña porción de pescado seco desmenuzado.

Como comida, esto no me inspira ni me anima.

El tren llega a la estación de Chihuahua. Una flota de taxis, halcones rapaces para un hombre, yacen al acecho. Quieren 10.000 pesos para llevarme a un hotel. Un regateo enérgico lo reduce a 6.000 pesos. Este hotel, el Exelaris, fue una vez un Hyatt. No más.

Esa noche entré en un bar llamado El Pantera Rosso que parece tener poco que ver con Pink Panther. En una visita anterior a Chihuahua había ido al museo que alguna vez fue la casa de Pancho Villa. Allí conocí a una señora que se decía que había sido la esposa de ese gran revolucionario. Pero parece haber tenido muchas, muchas esposas. No siempre con el beneficio de la ceremonia de la boda.

En esta visita me salteo el turismo y organizo una llamada de atención a las 5.30 am para poder tomar el tren a Los Mochis. Salir a la estación y reclamar mi asiento en la vía férrea Chihuahua-Pacífico que cubre los 640 kilómetros hasta Los Mochis.

Importante saber que reservé con anticipación. Encontrará consejos en otras partes de Internet para decir que puede arriesgarse. Este no es un buen consejo. Libro. Estoy en primera clase que cuesta $US125 ida y vuelta. El segundo, que habría reservado si hubiera sabido cómo hacerlo, cuesta solo $53. La primera clase es súper con asientos reclinables tipo avión.

Detalles prácticos

Este no es un viaje barato para hacer a través de un paquete turístico. Algunos de los tours desde El Paso cuestan entre $1600 y $2000 por persona. Esto es realmente una tontería si se tiene en cuenta que el precio suele rondar los 126 $ ida y vuelta y eso es en primera clase. Baje a segunda clase (los entrenadores eran de primera clase hace unos años) y puede ser un poco más de la mitad de eso.

Le dirán que el tren de segunda clase va más lento y se perderá el paisaje. Si está haciendo el viaje de regreso, este no es el caso.

Los horarios de salida, en español y cotizados en dólares mexicanos, están aquí:

[http://www.chihuahua.gob.mx/turismoweb/transporte_tren.html]

Precios y teléfono de reservas y otras cosas buenas:

http://www.nativetrails.com/train/train.htm

Salimos de Chihuahua y el paisaje es llano, casi australiano, nada fascinante. Este fue el país por el que más se luchó en la Revolución y el caldo de cultivo de la División del Norte de Pancho Villa. Luego, el tren comienza a subir en una serie de curvas serpenteantes hacia Creel, que es un pueblo maderero.

Después de Creel seguimos subiendo y el aire se vuelve claramente enérgico. El desierto cambia lentamente y se convierte en un bosque de pinos. Son las dos de la tarde.

Justo antes de las Barrancas del Cobre se encuentra Divisadero, donde el tren se detiene durante un cuarto de hora. En Divisadero, el suelo del cañón se encuentra a casi dos kilómetros bajo tus pies, con vistas que en un día despejado se hacen eternas. Indios tarahumaras en la plataforma venden souvenirs a los turistas. Su gente originalmente ocupaba el altiplano, pero durante la invasión española tuvieron que mudarse a los cañones para evitar el trabajo forzado en las minas y en las granjas. Los colonos tienen mucho por lo que responder.

Barrancas del Cobre cubre más de 65.000 kilómetros cuadrados de montañas y cañones extremadamente escarpados. Formadas por cinco grandes sistemas fluviales, estas barrancas (cañones) son cuatro veces más grandes que el Gran Cañón del Colorado.

Antes de la finalización del ferrocarril Chihuahua al Pacífico en 1961, el único acceso al área era a pie oa caballo. Ahora el tren mágicamente lo hace todo accesible.

El paisaje es, la única palabra para describirlo, asombroso. En otro país, una vez tomé un vuelo turístico con el Coro Aleluya tocando cada cañón a la vista. El Coro es precisamente lo que se merece este viaje. Fortísimo.

Después de Divisadero, el tren pasa a través de varios túneles y sobre puentes de armadura de hierro altos y angostos mientras recorre las diversas ramas laterales del cañón. El tren se acerca a Temoris, donde debe encontrar una buena posición junto a una ventana. Aquí las huellas pasan sobre sí mismas tres veces.

Cuando miro por la ventana del tren, puedo ver allí, en el lado opuesto, otro ferrocarril que va en la dirección opuesta. ¿Qué es este ferrocarril? ¿Adónde va?

Es, por supuesto, el riel en el que viajo, doblándose sobre sí mismo para sortear las paredes del cañón. De hecho, en un momento la vía da un giro completo de 180 grados, dentro de un túnel.

La pista gira, serpentea, tuerce, gira. El tren serpentea mientras busca el camino a seguir. El tren pasa 100 metros sobre el río Chinipas.

Desde la ventana no puedo ver el puente. Estoy suspendido en el espacio. Estoy un poco afligido por el vértigo y el sudor y miro fijamente con conjeturas salvajes. Mis manos agarran nudillos blancos.

Eventualmente me relajo, me aburro; esto es, después de todo, un viaje de diez horas.

Empiezo a inspeccionar a mis compañeros de viaje, hago una pausa para tomar una cerveza, hablo con la persona que está sentada a mi lado. Sin embargo, siempre el paisaje me arrastra hacia atrás.

Estaba oscuro cuando llegamos a Los Mochis, así que me perdí parte del paisaje espectacular en la carrera hacia el Mar de Cortés. No importa. Al día siguiente me levanté temprano otra vez y tomé el tren de regreso a Chihuahua. Esta vez tomé el tren lento. México no es un lugar donde uno quiera apresurar las cosas.

Deja un comentario